老大御优配
吃
家
看
过
来
这些书很“好吃”！
-梦溪开卷-
把“人间烟火”四个字拆开，就是一口口灶膛里跳出的火舌，和一缕缕升腾的乳白蒸汽。它们先是钻进鼻腔，再溜进记忆，最后落在纸页上——于是，便有了今天这份“很好吃的书单”。
今天，呦呦为你端上一桌“书香宴”，五道风味各异的精神佳肴，从故乡小巷到皇宫御厨，从中国餐桌到巴黎街头，邀你一同品味文字里的“食色人间”。
展开剩余95%别担心热量，这些文字低脂、高纤、回甘悠长，读完只会在心里长出柔软的脂肪。
【一碗人间烟火】
夏天，
我们喝绿豆汤，吃桃、樱桃和西瓜，
在各种意义上都漫长且愉快，
日子发出声响。
街头一角炉火正旺，
忙碌的人们在小吃摊前驻足，
享受一天中难得的清闲时刻，
日子寻常，却因这片刻安暖，
顿觉人间值得。
《这本书很好吃》
北平人馋。馋，据字典说是“贪食也”，其实不只是贪食，是贪食各种美味之食。美味当前，固然馋涎欲滴，即使闲来无事，馋虫亦在咽喉中抓挠，迫切地需要一点什么以膏馋吻。
作者：汪曾祺等
出版社：光明日报出版社
如果你只想先解馋，不想被“硬菜”劝退，请从《这本书很好吃》开始。
汪曾祺、李娟、梁实秋、周作人、鲁迅、朱自清、陈忠实、郁达夫、萧红等来自东南西北的“文坛老饕”轮番上桌：江南的莼菜羹、北京的涮羊肉、东北的酸菜白肉……59篇美食散文像59碟开胃小菜，咸甜自如，入口即化。“雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘”，“盛夏白瓷梅子汤，碎冰碰壁当啷响”，一年四季的馋意轮回、味蕾的柔软记忆，都被写成了最有温度的文字。它用“四方食事”告诉你——所谓故乡，就是味觉的邮政编码，走到哪里都能“寄件”给自己。
读这本书，像在老街茶馆坐一下午，任香气与记忆缓缓升腾。
原文拾萃大御优配
酸梅汤与糖葫芦
梁实秋
夏天喝酸梅汤，冬天吃糖葫芦，在北平是不分阶级人人都能享受的事。不过东西也有精粗之别。琉璃厂信远斋的酸梅汤与糖葫芦，特别考究，与其他各处或街头小贩所供应者大有不同。
徐凌霄《旧都百话》关于酸梅汤有这样的记载：
暑天之冰，以冰梅汤为最流行，大街小巷，干鲜果铺的门口，都可以看见“冰镇梅汤”四字的木檐横额。有的黄底黑字，甚为工致，迎风招展，好似酒家的帘子一样，使过往的热人，望梅止渴，富于吸引力。昔年京朝大佬，贵客雅流，有闲工夫，常常要到琉璃厂逛逛书铺，品品古董，考考版本，消磨长昼。天热口干，辄以信远斋梅汤为解渴之需。
信远斋铺面很小，只有两间小小门面，临街是旧式玻璃门窗，拂拭得一尘不染，门楣上一块黑漆金字匾额，铺内清洁简单，道地北平式的装修。进门右手方有黑漆大木桶一，里面有一大白瓷罐，罐外周围全是碎冰，罐里是酸梅汤，所以名为冰镇，北平的冰是从什刹海或护城河挖取藏在窖内的，冰块里可以看见草皮木屑，泥沙秽物更不能免，是不能放在饮料里喝的。什刹海会贤堂的名件“冰碗”，莲蓬桃仁杏仁菱角藕都放在冰块上，食客不嫌其脏，真是不可思议。有人甚至把冰块放在酸梅汤里！信远斋的冰镇就高明多了。因为桶大罐小冰多，喝起来凉沁脾胃。他的酸梅汤的成功秘诀，是冰糖多、梅汁稠、水少，所以味浓而酽。上口冰凉，甜酸适度，含在嘴里如品纯醪，舍不得下咽。很少人能站在那里喝那一小碗而不再喝一碗的。抗战胜利还乡，我带孩子们到信远斋，我准许他们能喝多少碗都可以。他们连尽七碗方始罢休。我每次去喝，不是为解渴，是为解馋。我不知道为什么没有人动脑筋把信远斋的酸梅汤制为罐头行销各地，而一任“可口可乐”到处猖狂。
信远斋也卖酸梅卤、酸梅糕。卤冲水可以制酸梅汤，但是无论如何不能像站在那木桶旁边细啜那样有味。我自己在家也曾试做，在药铺买了乌梅，在干果铺买了大块冰糖，不惜工本，仍难如愿。信远斋掌柜姓萧，一团和气，我曾问他何以仿制不成，他回答得很妙：“请您过来喝，别自己费事了。”
信远斋也卖蜜饯、冰糖子儿、糖葫芦。以糖葫芦为最出色。北平糖葫芦分三种。一种用麦芽糖，北平话是糖稀，可以做大串山里红的糖葫芦，可以长达五尺多，这种大糖葫芦，新年厂甸卖得最多。麦芽糖裹水杏儿（没长大的绿杏），很好吃，做糖葫芦就不见佳，尤其是山里红常是烂的或是带虫子屎。另一种用白糖和了粘上去，冷了之后白汪汪的一层霜，另有风味。正宗是冰糖葫芦，薄薄一层糖，透明雪亮。材料种类甚多，诸如海棠、山药、山药豆、杏干、葡萄、橘子、荸荠、核桃，但是以山里红为正宗。山里红，即山楂，北地盛产，味酸，裹糖则极可口。一般的糖葫芦皆用半尺来长的竹签，街头小贩所售，多染尘沙，而且品质粗劣。东安市场所售较为高级。但仍以信远斋所制为最精，不用竹签，每一颗山里红或海棠均单个独立，所用之果皆硕大无疵，而且干净，放在垫了油纸的纸盒中由客携去。
离开北平就没吃过糖葫芦，实在想念。近有客自北平来，说起糖葫芦，据称在北平这种不属于任何一个阶级的食物几已绝迹。他说我们在台湾自己家里也未尝不可试做，台湾虽无山里红，其他水果种类不少，蘸了冰糖汁，放在一块涂了油的玻璃板上，送入冰箱冷冻，岂不即可等着大嚼？他说他制成之后将邀我共尝，但是迄今尚无下文，不知结果如何。
【一席岁月滋味】
《吃着吃着就老了》
故乡的味道不仅仅是空间意义上的，也是时间意义上的，和你的记忆、你的成长有关。每个人一直有两个故乡，一个是空间的故乡，一个是时间的故乡。我们曾经的饮食习惯、偏好，甚至经历过的时代，无一例外地遗落在我们饮食的DNA里。它标识着你的归属。这种归属感牢不可破。
作者：陈晓卿
出版社：文汇出版社
索书号：I267/3889
味蕾会长大，也会老去。“人这一生，总要有些味道能记得住。”
纪录片导演陈晓卿用六个章节，把镜头对准自己的“饮食编年史”——从安徽的乡土气息到北京的市井烟火，从家庭酱缸到江湖小吃，菜肴串起的不只是胃口，还有人生。食物就像时间戳，一口下去就把年代、地理、身份全部盖了章。
读完你会明白，所谓“中年危机”，不过是舌尖先一步学会了乡愁。
原文拾萃
游走在故乡和世界之间，寻找风味，寻找人和食物之间的关联，这一切，都开始于十七岁那年的远行。
总会想起多年前的那个晚上，当时我十七岁。
站台上，全家人给我送行。我面前是一个大旅行包，还有一个硕大的包袱，用背包带捆得很紧，里面是我的衣物和一床新被子。我妈站在一旁，又递过来一个书包，里面鼓鼓囊囊。天气很热，我一面示意他们回去，一面把装满食物的书包递还给我妈。“北京什么吃的都有，用不着这些。”我显得很不耐烦。
事实上，我妈的担心，从我填报高考志愿时就开始了，我想读北京的学校，这让她隐隐感到不安。“为什么不报考南方的学校呢？”她总是轻声地嘟囔，“听说北京粮食供应里，还有四分之一的杂粮呢。”母亲是中学教师，对学生说的是艰苦奋斗建设四化的大道理，但归结到自己家里，她还是希望儿子有更好的生活条件。
我母亲出生在江淮之间的六安县（今六安市），大学毕业时，为了爱情，和父亲一起来到了皖东北的小县城教书。在我童年的记忆里，她从来没有停止过对皖北的吐槽，其中最多的是卫生习惯和饮食习惯。她总会用很长的篇幅，怀念大别山区我外公外婆家的小山村，风景有多秀丽，腊肉有多解馋，糍粑有多香甜，蔬菜的种类有多丰富。甚至连简单的用糯米面制作的饼子—糯米粑粑，都被她形容得神乎其神：要用什么样的米和糯米搭配，泡多久，怎么磨，怎么蒸，怎么放到石碓里面舂，最后要放到冬水里保存……说起来，她如数家珍。
……
当然，这并没有影响一个十七岁的高中毕业生的选择。这一年的9月，我到了北京，在崭新的环境里开始了大学生活。然而不到一个月的时间，我开始感到哪里不对，刨除想家的因素，最主要的就是食欲不振。按说，广播学院（今中国传媒大学）食堂在北京高校里算做得不错的，我和同学们也会偶尔凑份子“进城”去吃北京的馆子，但这些都没有办法平复我对家里食物的思念。
一个人，确切地说，只有当他离开自己熟悉的生活环境，离开自己的家庭，到了完全陌生的地方，才会理解所谓的故乡不仅仅意味着熟悉的人群，也不仅仅意味着熟悉的景物。熟悉的味觉习惯，显然也是故乡重要的组成部分。
……
游走在故乡和世界之间，寻找风味，寻找人和食物之间的关联，这一切，都开始于十七岁那年的远行。回顾这些年吃过的饭、走过的路，《风味人间》有句旁白很能代表我的感受：
“人的口味就是这样，有时像岩石般顽固，有时又像流水一样豁达。”
【一桌帝王盛宴】大御优配
《皇上吃什么》
御膳房是一个鱼龙混杂的地方，什么人都有。乾隆这样的美食家不会放过任何一个探访民间小吃的机会，那时北京街头流行“豆汁”，他就让内务府在民间招募技术水平较高的豆汁厨子进宫制作。
作者：李舒
出版社：中信出版社
索书号：TS971.2/037
谁说吃饭只是平民的日常？当民间还在讨论“咸甜豆腐脑”时，紫禁城早已把“吃”升级为KPI。
翻开清宫的膳底档：乾隆皇帝一天要吃四十三道早膳，慈禧太后一顿鸭子宴能“卷”掉两百只鸭子。更妙的是，御膳房里有“咸淡处”“点心局”“掌烛司”——原来“内卷”从清代就开始打卡。
读完这本书，你会懂得，最高级的“权力”，是“今天谁决定菜单”。
原文拾萃
清朝皇帝夏天多在圆明园、畅春园、避暑山庄等地方避暑办公，秋天或在木兰围场打猎，但冬天基本都在紫禁城，因为年节很多，祭祀庆祝等事务很频繁。十二月二十三左右，各部就把公事“封印”了，准备过节。皇帝过节也完全不轻松。除夕午时开始，皇帝就会在保和殿赐宴群臣，下午六点皇帝回到乾清宫，再享受家宴。
每个皇帝的口味不一样，乾隆就是肉食爱好者，不太爱吃水产，乾隆一生的膳食纪录里面都很少看到他进食鱼翅、鲍鱼等食品，即便到了江南也不吃鱼。
说回到除夕宴席，皇帝跟我们普通人一样，过年过节都是吃家乡传统菜肴，所以皇帝晚上的除夕家宴主要是以野味和肉食为主。乾隆四十九年（1784）的除夕家宴，御用的一桌酒宴用了猪肉65斤，肥鸭1只，菜鸭3只，肥鸡3只，菜鸡7只，猪肘子3个，猪肚2个，小肚8个野猪肉25斤，关东鹅5只，羊肉20斤，鹿肉15斤，野鸡6只，鱼20斤，鹿尾4个，大小猪肠各3根……一桌要用65斤猪肉，25斤野猪肉，刨去各种损耗，至少猪肉的菜肴也在30盘以上，可想这个席面有多盛大。
白天赐近臣的宴席数据比较少，因为这种宴席基本还是属于定制，算是臣子们的工作之一，每个人面前放桌，磕头、赐酒、赐菜、磕头……臣子们陪领导吃饭，肯定也是不那么舒服的。满族臣子和汉族臣子吃的不一样所以有“满席”和“汉席”——后来民间把这二者合并成了“满汉全席”。《大清会典》有规定，除夕、元旦、皇帝万寿等用四等满席，满族人爱吃面食，席上的点心就有玉露霜、方酥夹馅，大饽饽六盘，小馞饽两碗，红白鲰子3盘，干果12盘，鲜果6盘，辐承马4碗，鸳鸯瓜子4盘，还有一盘砖盐，最有趣的是“其陈设计高尺二寸”，应该指堆栈的高度，所以席上看起来肯定是琳琅满目的。
廷臣的宴席吃法，翁同写过，满族官员和汉族官员分开站立等待，上午十一点皇帝落座，群臣进门，桌上已经摆好了前面说的这些点心，人座前就要叩头，先吃汤饭或者细粉鸡子（某种鸡蛋），然后皇帝像中央厨房一样给大家赏菜，赏一道叩头一次，然后就是赏奶茶，又叩头赏酒，最后是主食，然后大家领赏回家，并没有想象中吃一天的满汉全席，“为时三刻而已”。
在清朝皇室的宴席中，茶有着非常重要的地位，因为满族人入关之前就常食肉类和面食，所以解腻的茶叶就是每餐之后的必需品。
在清宫里一般夏天喝龙井茶，冬天喝普洱茶，普洱茶在清宫里的消耗量是非常大的，估计翁同稣喝的就是用普洱煮的奶茶。历史上，新年正月里，清朝皇帝还会跟大臣一起举行茶宴，参加的人就包括诸王贝勒、贝子、大学士、九卿，参加的人就不限于爱新觉罗家的了，等于新春团拜会。著名的千叟宴，就有茶宴的成分。
茶宴从康熙开始，在乾隆时举办最多，喝了茶，君臣作诗联句，以松实、梅英、佛手三种，沃雪烹茶，叫三清茶，再加上一些点心。史料里写说茶宴的起源是害怕君臣都喝醉了无法作诗，所以改酒为茶。我想其实应该是新年里大家都吃太腻了，康煕皇帝一听到还要跟大臣们吃饭就一拍大腿说，算了，喝茶清凊肠胃吧，就这么成了定例。
【一场餐桌思辨】
《谁来决定吃什么》
孩子总要认知世界的，而食物确实是独立践行这个过程的最小单位之一。
作者：陈宇慧
出版社：广西师范大学出版社
御膳房太远，家里的巴掌大厨房才是当代修罗场。
在这本书里，田螺姑娘陈宇慧把葱姜蒜、预制菜、外卖券放进社会学显微镜：为什么妈妈坚持“吃蒜要拍碎”？为什么外卖软件总把“健康轻食”排在第九格？当“今晚吃什么”被拆解成采购、清洗、切配、烹饪、洗碗五大工序，你会发现——真正的权力，藏在“谁不用洗碗”里。
读这本书，你会发现，“吃什么”只是表象，“谁来决定吃什么”，才是我们每个人的现实命题。
原文拾萃
作为一个南方人，我在北京定居两年之后才第一次买大葱。北京的羊肉比家乡的好，那天我准备试着做个葱爆羊肉，请早市的摊主解开一捆大葱的绳子，分出一根给我。结果递钱的时候被旁边的北京大爷训斥：“一捆大葱六根才两块钱，一根大葱就要五毛钱，谁会买一根啊？年轻人真是不会过日子。”
我之前就知道南北方对“葱”有着截然不同的理解和用法：北方常用大葱，用法前置，经常出现在炝锅阶段，而南方的小葱通常在出锅前才撒上，颜色和口感都显得更生。直到这次，我才意识到二者的储存方式也差异巨大。小葱属于“细菜”，天气太冷的时候容易被冻坏，北方菜市场上就不容易找到了。所以很多北方人在越冬前就会囤积大葱，把买来的大葱稍微晾干表面，然后立起来，根部朝下放入纸箱，储存在阴凉通风的地方。储存方式看似随意，但薄薄的纸箱既可以防冻，也能保护大葱不容易变干空心。那会儿我租住在北二环的老小区里，周围本地人多，楼道里有好几户人家在门口立着这种装着大葱的纸箱，“大葱怕动不怕冻”，没人碰它就不会坏，只稍微蔫掉一点。摘一摘，就能慢慢地吃上一整个冬天，像入冬后精心储存的其他蔬菜一样。
在南方，小葱和其他的应季时蔬享有同等待遇，一般都是随吃随买。我一度以为这是南方菜市场的特点，食材丰富，买菜便捷，关键是摊主们愿意拆成小份。你当天买回家，当天就能消耗完，家里很少有绿色的食材过夜。后来我为了买菜省事，也试过把没吃完的小葱葱须续种到花盆里，或者切成葱花冷冻，用起来倒是方便了，可惜新鲜小葱那股呛呛的香味也消失了大半。
小时候，家里厨房的一角永远有几块老姜和蒜头，用完就补。妈妈会从河边挖些湿润的泥沙回来，老姜埋进去可以保存很久。大蒜在潮湿的季节里发芽了，也可以种起来吃蒜叶。在冰箱的保鲜功能还不够成熟的年代里，惜物是更有必要下功夫琢磨的事儿。姜蒜都各自有办法延长它们的风味，唯独小葱得规划到采购清单里，确定用得上才买上一小把。
现在我的冰箱里同时常备大葱和小葱，零度保鲜功能把它俩规划到了一块儿，大葱照常挺拔，小葱在里面起码可以多坚挺一周。虽然葱爆羊肉做得少，但我已经习惯在煮汤的时候放一段大葱，葱绿和葱白衔接的一段效果尤佳。小葱更不必说，太多菜出锅后都需要这一把葱花提色。在无须过多考虑储存条件之后，又因为常住地区和饮食习惯的变化，大葱和小葱在我的冰箱里长期共存，这在以前是想象不到的。
【一杯巴黎晨光】
《日常的启示：在巴黎知吃思》
不断地提醒自己：不是因为看过了优秀的作品就可以觉得自己是优秀的，不能因为翻译过优秀的作品就觉得那份优秀自己也有份，那些光芒是在创作出优秀的作品的人的身上的，即使靠得再近，也蹭不到的。所以还是要自己去创造。
作者：栾颖新
出版社：湖南文艺出版社
索书号：I267/3793
离开熟悉的餐桌，栾颖新在巴黎的街头重新学会“吃”。
她写面包的酥脆，也写孤独的味道；写市场里的香草，也写生活的哲学。在塞纳河左岸啃可颂、在玛黑区挑无花果、在十三区蒸一条鲈鱼。她写“吃”也写“思”：可颂的层层酥皮，是城市对耐心的奖赏；一碗越南河粉，让国人在异国重建“味觉故乡”。
当“日常”被咀嚼成“启示”，流浪的胃先一步替心找到了家。
原文拾萃
法国与东北的共通点是炖菜(节选)
豆角是夏天的风物诗。此处所言的豆角是15厘米至20厘米长、2厘米宽的豆角。在哈尔滨，豆角往往指的是这类夏天上市的豆角；与之相对的是冬天也能买到的细长的豇豆角。在北京上学时，从没吃到豆角，不知是北京不产，还是学校食堂嫌做起来麻烦。
到了巴黎，第一次在超市看到豆角，标签上赫然写着“椰子扁豆”，忍不住惊呼：哈尔滨被称为东方小巴黎，或许有些道理？哈尔滨北纬45度，巴黎北纬48度，纬度相近，物产也有类似之处。不过，哈尔滨的豆角品种更多，“后弯腰”“黄金勾”“架豆王”“兔子翻白眼”……巴黎最常见的豆角就是上文提到的“椰子扁豆”。
在哈尔滨，豆角炖着吃。不少人得知我是东北人以后，脱口而出“东北乱炖”。最初我还只是憨笑一下，尴尬地说：“东北其实也吃很多别的东西。”后来，我接受了自己的东北人身份，遇到此类情景便认真纠正对方：正如同在法国人们不说“法式吐司”，在东北也找不到“东北乱炖”这道菜。东北确实吃炖菜，可绝不是胡乱炖的。小鸡炖蘑菇、猪肉炖粉条、茄子炖肉、豆角炖土豆……东北的炖菜非常有章法。
东北与法国的共通点之一是吃炖菜。除了刻板印象中盘子大、食物少的精致法餐，法国还有很多家常菜，比如《料理鼠王》中出现的普罗旺斯炖菜、蔬菜炖肉和卡苏来豆子炖菜，这些菜如果按照中餐的标准来划分，都属于炖菜。近年来在中国也广受欢迎的法国铸铁锅的主要用途之一便是做炖菜。法语里还有一个动词表示小火慢炖，mijoter。
在法国，豆角6月到9月上市。每到夏天我都买，今年也是。在热油中放入葱段、蒜片、姜片，炒香，再放入切成条或块的猪肉，煎炒断生，猪肉的香味与油融合，再放入豆角和土豆块翻炒，倒入酱油和酒，填适量水，盖上锅盖，开始炖。这是我在无数次看妈妈、奶奶、姥姥、婶、姨等女性亲戚做炖豆角的过程中总结出的，是她们各自做法的交集。没有人教过我炖豆角的菜谱，我是看会的。
在巴黎，我如法炮制，因地制宜。
想要做出好吃的炖菜，锅很重要。几年前，我去姨姥家做客，吃了炖豆角。姨姥家是种土豆的农户，除了种土豆，也在小园里种自家吃的菜。姨姥家有一口大铁锅，架在柴火炉灶上，炉膛里木柴噼啪作响，锅里炖着自家种的豆角和土豆，非常香。柴火炉灶似乎有一种魔力，让炖菜变得非常好吃。煤气灶虽然也是明火，可是做出的饭菜却没法与柴火炉灶相比。
我只有电炉盘，不是明火，也没有大铁锅。不过我有铸铁锅。我的第一只铸铁锅是18厘米的酷彩，经典的火焰橘色。尚未了解铸铁锅的脾气时，某次开了过大的火，又没有在一旁照看，锅底的珐琅崩开了一块。这并不影响使用，只是每次看到都觉得遗憾。我便一直用着这口锅。
每一次咀嚼，都是一次记忆的唤醒；每一次翻页，都是一次精神的饕餮。
食物滋养身体，文字滋养心灵。
当你翻开书页，纸上自有炊烟起——故事与茶香一同升腾，字里永远有人间烟火气。
原来读书，也能很美味。
#️⃣今日话题#️⃣
如果给“人生”配一道前菜，你会选哪一本？
留言区开饭，先到先得，文字管饱！
文字 | 秦孜艺
编辑 | 杨雪婷
审核 | 海凤大御优配
发布于：北京市启阳网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
